见水不见米，非粥也；见米不见水，非粥也。必使水米融洽，柔腻如一，而后谓之粥。尹文端公曰：“宁人等粥，毋粥等人。”此真名言，防停顿而味变汤干故也。
——《随园食单.饭粥单》
关于粥，袁大吃货提出一个审美标准。既不能“见水不见米”，也不能“见米不见水”，只有水和米全然融为一体，才有称作“粥”的资格。如此的定义，颇有“刚柔相济”、“阴阳互补”的东方哲学意味。刘熙的《释名》说：“煮米为粥，使糜烂也。粥浊于糜，育育然也。”大概也是相似的意思。
经常和“粥”一起出现的说法，还有“糜”。《礼记月令》中说：“仲秋之月养衰老,行糜粥饮食”；扬雄的《长杨赋》也有“豪俊糜沸云扰，群黎为之不康”。
依我浅见，“粥”和“糜”基本可以理解为一种东西。我的母语（闽南话）中，一直是用“糜”来表示“粥”。不过依据唐人孔颖达的说法，粥和糜是两个概念，煮的比较厚是“糜”，煮的比较稀的是“粥”，区分的标准是喝“糜”需要使用勺子，而喝“粥”端起碗就可以了。
好吧，我突然想起生活在北极的爱斯基摩人把“白色”这个概念分成了N多类，在我们眼中的白茫茫一片，在人家眼里其实有很多种颜色。
同理，认为“粥”和“糜”是两种东西的孔先生想必是经常喝粥的。
中国人喝粥的历史几乎和其自身的历史一样长。《周书》里说：“黄帝始烹谷为粥”。随着米粒在水中咕嘟咕嘟的起舞，这个古老的文明生长出了其特殊的形态。王蒙在《坚硬的稀粥》中讲述了一家人试图离开“粥”，最终又回归“粥”的故事。小说中的“粥”俨然象征中国人代代相传的生存基因。
中国人为什么爱喝粥？
首先是因为饥饿，或者更确切的说“米少且人多”。
张抗抗说：“如果有人探究粥的渊源、粥的延伸、粥的本质,也许只有一个简单的原因,那就是贫穷。粮食的匾乏加之人口众多,结果就产生稀粥这种颇具中国特色的食物”。而明人张方贤的一首打油诗也讲述了同样的道理：煮饭何如煮粥强，好同女儿细商量。一升可作二升用，两日堪为六日粮；有客只须添水火，无钱不必问羹汤。莫言淡泊少滋味，淡泊之中滋味长。
同等数量的粮食可以维持更长时间的生存，仅凭这一点，“粥”就足以超越“饭”，成为国人餐桌上最常见的主食。而喝粥的故事也往往和落魄的寒士有关。范仲淹年轻时曾过得非常拮据，每天只煮一锅稠粥,冷凝后划作四份,早晚两块,以切碎的咸菜佐餐。曹雪芹在写红楼梦时也穷到了“举家食粥酒常赊”的地步。
然而，如果你以为喝粥仅仅是穷人家的事，则大错而特错了。在吃遍天下无敌手的中国人手中，原本不得已而喝之的“粥”，在某些场合也慢慢成了“高级货”。对于那些真正的老饕而言，喝粥自然不是为了灌个水饱，而是一种超然的享受。
《金銮记》有载:诗人白居易在翰林院做官时,因才华出众,穆宗帝特赐他“防风粥”一瓯,食之口香七日。
苏东坡的《食粥帖》则云：夜饥甚,吴子野劝食白粥,云能推陈致新,利膈益胃。粥既快美,粥后一觉,妙不可言。”
张耒的《粥记》写道：“每晨起食粥一大碗，空腹胃虚，谷气便作。所补不细，又极柔腻，与肠腑相得，最为饮食之良。妙齐和尚说山中僧，每将旦一粥，甚系利害，如或不食，则终日觉脏腑燥渴。盖粥能畅胃气，生津液也。今劝人每日食粥，以为养生之要，必大笑。大抵养性命，求安乐，亦无深远难知之事，正在寝食之间耳。”
而将粥的学问做到极致的，当属清人的两部《粥谱》。
其一是曹庭栋的《粥谱》。此君甚为长寿，从康熙朝到乾隆朝，活了九十几岁。著有养生著作《老老恒言》，其中的第五卷便是《粥谱》。书中将粥分为上中下三品，上品36、中品27、下品37，上品第一是莲肉粥，中品第一为山药粥，下品第一为酸枣仁粥，共100种。
其二是黄云鹄的《粥谱》，此君生于光绪年间，官当得不小。书中列粥品8类，分为：谷、蔬、实、木果、植药、卉药、动物等，共237种。并且有“食粥时五思”、“集古食粥名论”与“粥之宜”、“粥之忌”等理论贡献。
究竟如何才是一锅好粥？
我最认同的还是张抗抗在《稀粥南北味》中的描述:“外婆家爱喝白米粥,而且煮粥必用粳米。用粳米烧的粥又黏又稠,开了锅,厨房里便雾气蒙蒙地飘起阵阵甜丝丝的粥香,听着灶上锅里咕嘟咕嘟白米翻滚的声音,像是有人唱歌一样。熄火后的粥是不能马上就喝的,微微地焖上一阵,待粥锅四边翘起了一圈薄薄的白膜,粥面上结成一层白亮白亮的薄壳,粥米已变得极其柔软几乎融化,粥才成其为粥。那样的白米粥,天然的清爽可口,就像是白芍药加百合再加莲子熬出来的汁。”
在这样的文字中，粥的味道仿佛沉淀出了更多的层次。
PS.关于“混沌食单”：
两百多年前，一个不会烧菜的吃货写出了“食谱界的九阴真经”，即所谓的《随园食单》。本人馄饨，也是吃货一枚。愿在这个“混沌”的世界中，为诸君解读“食单”里的诸般美味，故名“混沌食单”。返回搜狐，查看更多
